Da har jeg endelig begynt montering og allerede fått tak i de fleste komponentene.
Lurer på om sikringer riktige?
Og hvordan denne batterimonitoren kobles?
https://www.sparelys.no/victron-bmv-700-batterimonitor
Skal fikse litt på skjemaet underveis. Solcellepanelene er seriekoblet, 13 meter unna, 10mm2 kabel
Shunten til batterimonitoren kobles mellom - pol på batteri og last ut/inn
Takk
Hvilke sikringer trenger jeg mellom:
Batteri og regulator?
Batteri og lader?
Batteri og inverter?
Ser det er en 20A flatsikring på 75/15 MPPT regulatoren, hvilken funksjon har den?
Midlertidig setup med kun ett 120 w panel og den gamle RK smia regulatoren.
Tror jeg har funnet riktig datablad til de batteriene jeg har. Hvordan stiller jeg inn Victron MPPT 75/15 her?
Databladet sier ikke noe om lade og vedlikeholdsspenning...
Hvis du ikke finner det så må du bruke det som er for standard bly batterier i regulatoren (Finnes ofte flere ulike batteri typer forprogrammert i regulatoren)
Jeg hadde hatt sikring mellom solcellepaneler og regulator på litt under det som regulatoren tåler som A inn. (Sikrer at sikringen løser ut for regulatoren tar kveld)
Mellom batteri og regulator = Over det som regulatoren kan levere ut
Mellom batteri og lader = Over det som lader kan levere ut
Mellom batteri og Inverter = Over det som inverter kan trekke
Supert, takk :)
Ser dette greit ut?
Nå ser det bedre ut med sikringer på "alle" ledninger, bare pass å dimensjoneringen av dem. De må tilpasses last og kabling.
Regn ut hva teoretisk maks A kan være ved laveste spenning, det siste er viktig forde A stiger når Volt synker f.eks til inverter
Holder det med enpolede brytere til lys?
Og jeg skulle gjerne hatt en kontakt og et støpsel som er annerledes for å skille 24 Volt fra 12 Volt?
Jeg kan ikke se behov for mer en en-polede brytere for lys på 12V
Er ikke kjent med at det finnes annerledes kontakt/Støpsel for 24V i forhold til 12V.
Du har de for 12-24V for å skille fra 230V.
Men man kan tenkes bruke andre kontakter type: DCL
https://www.elektroimportoren.no/taklokk-med-dcl-kontakt-og-stoepsel-egant/1506015/Product.html?Referer=googleshopping&gclid=Cj0KCQjwqKuKBhCxARIsACf4XuFYMmyT8xDxUna7G0UIPdZyTPcHywR7PW1Jz0CaRmgUtqnYoRacX6gaAg5GEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=googleshopping&utm_medium=na&utm_source=na
Finnes sikkert og andre typer kontakter man kan bruke
Genialt. Takk. Billig er det også :)
Her er forresten HiFi forsterkern jeg har bygget kabinett til.
Dual mono. Chip amp med legendariske Tripath chipper som gir en røraktig sound.
Med 30 Volt via Victron DC konverteren så blir det kanskje som en 2x40 watts kvalitetsforsterker.
Forsterkermodulene kjøper jeg her: https://hifimediy.com/product/hifimediy-t3-mono-tk2050-amp-jantzen-caps/
Også bygger jeg kabinett og setter på terminaler og kabler. Alu profilene er fra Bauhaus. Går fint å skjære med kappsaga. Volum potmeteret er av høy kvalitet fra ALPS og gullknotten er fra eBay. Kabinett er av Wenge som jeg vokset med bivoks. Mye gnukking.
Og her en av flere aktuelle høyttalere jeg har bygget. Med solcelle batteridrift er det ikke så mye strøm til rådighet og da må de være lettdrevne. Bygges etter «old school» prinsipper med store kabinetter, lette membraner og kraftige magneter. Da blir det SVÆR lyd med lite watt:
Er det nødvendig med en «hovedbryter»?
Det beror på hvordan du bruker systemet om du trenger det og hva type sikringer du har. Jeg har ikke bedømt det som nødvendig da mitt system alltid er på.
På 230V har jeg hovedsikring i sikringsskapet
For 12/24V har jeg en batterivakt hvis noe skulle gå galt
På Solcellene har jeg bryter så jeg kan slå av strømmen om jeg eks. trenger å koble bort batteriene fra regulatoren.
Ellers tar jeg ut sikringen hvis jeg må bryte strømmen
Man får også bryterpanel med innebygde sikringer (typisk til båt og caravan) som kan brukes istedenfor den sikringboksen du har.
Eksempel: https://www.marineshop.no/kj%C3%B8p-b%C3%A5tutstyr/str%C3%B8m-/-elektrisk/brytere/bryterpanel
(Finnes sikkert billigere andre plasser også)
Lar deg slå av og på individuelle kurser, i tillegg til å gi en ryddig kobling.
De var smarte. Takk :)
Fin forsterker og høyttalere.
Hvis man ønsker god,enkel og billig hifi på 12v anlegg så finnes det supre klasse D forsterkere (veldig lite strømforbruk) på Ebay.
Mange har kanskje noen gamle høytalere liggende, eller man kan finne noen på Finn.
Man kan man koble på fra sin mobil på jack plugg eller blåtann
Søk på nobsound eller douk
Enig der.
Denne her er bra:
https://www.doukaudio.com/products/nobsound-mini-digital-amplifier-hifi-class-d-home-stereo-desktop-audio-amp-200w
Skal man ha bang for the bucks på hytta så må man ha høyttalere som er lettdrevne. Det var en god del av det for 30-35 år siden og disse får man kastet etter seg på Finn.no selv om noen har fantasipriser som er prutbare. Bar lagre annonsen og følg med i x antall uker på de som ikke blir solgt og prut.
Hotte tips er Dali 104, Snell type K og J, Audio Note J og X, diverse Monitor Audio med gulldiskant og QLN. Dette låter knallbra og på mange måter bedre enn dagens HiFi.
Da er jeg i gang. Regulatoren er nå oppdatert med siste firmware.
Har ikke koblet til de seriekoblede solcellepanelene da de måler null med multimeter???
Hvordan stiller jeg inn til syre- blybatterier?
På battery preset må du velge innstilling for blybatteri med flytende syre. Husker ikke hvilke alternativer som står der, men heter sikkert noe slikt som "Wet lead acid battery" eller "Flooded lead acid battery".
De batteriene der er vel egentlig startbatterier til bil og er ikke egentlig så bra egnet til hyttebruk. De vil nok fungere greit og gi den kapasiteten de skal den første tiden, men tape seg så de krever utskift etter 5-6 år. Litt avhengig av hvor mye de blir brukt.
Med solcellepanelene må du nesten bare gå over koblingene og se hva du finner. Sjekke at du har spenning ut direkte fra hvert panel og at ledningene er koblet på riktig plass. Og seriekoblet med + fra ene panelet, til - på det andre.
Panelene er koblet korrekt i serie:
+ fra regulator til panel A
- til + fra panel A til B
- fra regulator til panel B
Er det normalt med 0 volt målt nå, overskyet/regn kl 10 på formiddagen?
Det står i Sparelysmanualen at paneler skal dekkes til under montering? Det har jeg aldri gjort?
(Nye batterier står på to do listen, disse fulgte med fra forrige eier så jeg bruker dem opp først)
Har nok ingenting å si at de ikke var tildekket. Det er nok mest for at du ikke skal ha løse ledninger som henger rundt med spenning under montering og sammenkobling. Eller som gir gnister i det du kobler pluggene sammen.
Vanligvis vil du få tilnærmet full spenning fra panelene også når det er overskyet. Det skal nesten ingen lys til for å få spenningen opp. Til og med lyset fra hodelykten min genererer mye spenning. 0V får du egentlig nesten bare midt på bekmørke natten. Så det er nok noe med koblingene eller noe feil et sted.
Da skal jeg måle et og ett panel direkte på tilkoblingskablene på respektive paneler først.
Har satt på aggregatet.
Hvordan vet jeg når batteriene er fulladet?
Dette er status nå:
Laderen vil vel finne ut av dette på egenhånd. Men du vil se at amperemeteret går gradvis nedover og nedover mot null.
På et tidspunkt vil laderen slutte å lade og gå over i float. Da vil spenningen sannsynligvis havne på noe slikt som 13.50-13.80V. Og når du stopper aggregatet, vil den synke videre til et sted mellom 12.80V til 13.00V.
Supert.
Jeg la merke til det på det analoge anperemeteret på ladern. Liker analogt :)
Blir klokere og klokere, takk for svar så langt.
Tilbake til batterier og presets. Dette er det jeg finner og jeg har bly-syre:
Tja, da vet jeg ikke. Databladet sier ikke stort om akkurat de batteriene. Så det blir vel å lage en egen profil med generelle anbefalte ladespenninger for et lukket blybatteri med flytende syre.
Batteriene dine har vel ikke korker man kan skru opp for å fylle på vann? Generelt så ser jeg at åpne batterier med flytende syre tåler ladespenninger på 14.8V (de er jo laget for at man skal kunne fylle på vann hvis det fordamper, så tåler gjerne høyere spenning). Men her er jeg usikker på om dette også gjelder ved lukkede batterier uten korker siden man ikke får fylt på vann som ventileres. Der må du nesten bare google litt rundt og se hva du finner. Høre med forhandleren om de vet (men de vet sikkert ikke, for kompetansen pleier aldri å være tilstede) eller kanskje spørre på victronforumet.
Det er vel sånn at den innstillingen jeg har ikke er 100% optimal mtp effektivitet uten at det gjør noe?
Vel, siste ting på lista er et bra batteri. Behovet er lys, lading, PC, projektor og stereo. Støvsugeren kjører vi med aggregatet.
Da er jeg på lufta. Årsaken til at det ikke kom strøm fra panelene var at kontaktene på hhv paneler og 10 kvadrat kabelen tilsynelatende passet men ikke fikk kontakt inni. Klippet av alle pluggene, brukte kraftige sukkerbiter og ørten meter elektrotape av god kvalitet.
Har brukt skikkelige kabler. 10 kvadrat rund baut. Mulig batterikablene til regulatoren bør være grovere? Alle kabler har fått solide sikringer som vist i skissen over.
Laderen kobles til aggregatet med skjøteledning ved behov. Inverteren kobles på med klemmer ved behov slik at det ikke er en «fast installasjon». Den er på 375 watt. Regulatoren er som nevnt MPPT 15/75, det vil si at dette blir et <200 watts system som jeg kan koble selv. Gjør det skikkelig med niter (endehylser), krympestrømper og greier.
Når det kommer til dette med 50V / 200VA så jeg litt usikker på om du, til tross for å prøve godt å holde deg innenfor reglene, faktisk har oppnådd det. Fordi:
Det er ikke sikkert at det å koble ting sammen med klyper, gjør installasjonen mer "midlertidig", selv om klypene er frakoblet 99% av tiden. Spørsmålet er hvordan ting faktisk BRUKES og hvordan det er tiltenkt. En elbil kan fint lades lovlig fra en skjøteledning fra vanlig stikkontakt "en gang i blant" når dette er midlertidig (f.eks. gjester på besøk). Men ikke fast til egen elbil, fordi det er "bruksmønsteret" og ikke "hvor provisorisk anlegget ser ut" som avgjør om bruken er fast eller midlertidig. Så den samme skjøteledningen kan være lovlig i ene scenarioet, men ikke det andre. Det samme gjelder nok litt for inverteren og laderen også. Uansett om det skrues fast med solide polsko eller festes med klyper.
Så selv om det ikke er "min sak å fortelle andre hva de bør gjøre", så må jeg likevel få lov å si at jeg er litt forundret over utgangspunktet du satt deg med 200VA, og valgene av komponenter rundt dette i ettertid. De fleste av komponentene dine er jo nå over 200VA med større eller mindre marginer. Panelene er 240W, regulatoren kan levere inntil 216W, inverteren er på 375W, laderen på rundt 400W, og batteriene i seg selv kan sikkert gi 20000W.
Med det sagt, jeg er glad for å se at ditt anlegget er i gang. :) Det er ikke et angrep på deg eller opplegget du har laget deg. Det vil nok yte som det skal ut fra størrelsen på komponentene. Men jeg hadde egentlig håpet at du hadde valgt å få inn en elektriker til å legge opp et litt større og robust anlegg som da ville vært både mer fremtidsrettet og fullt lovlig, som du var litt inne på. Men så gikk du bort fra planen igjen og har nå et mindre som kanskje egentlig er ulovlig.
Sitat fra: Hyttesol på oktober 04, 2021, 15:40:29
Når det kommer til dette med 50V / 200VA så jeg litt usikker på om du, til tross for å prøve godt å holde deg innenfor reglene, faktisk har oppnådd det. Fordi:
Det er ikke sikkert at det å koble ting sammen med klyper, gjør installasjonen mer "midlertidig", selv om klypene er frakoblet 99% av tiden. Spørsmålet er hvordan ting faktisk BRUKES og hvordan det er tiltenkt. En elbil kan fint lades lovlig fra en skjøteledning fra vanlig stikkontakt "en gang i blant" når dette er midlertidig (f.eks. gjester på besøk). Men ikke fast til egen elbil, fordi det er "bruksmønsteret" og ikke "hvor provisorisk anlegget ser ut" som avgjør om bruken er fast eller midlertidig. Så den samme skjøteledningen kan være lovlig i ene scenarioet, men ikke det andre. Det samme gjelder nok litt for inverteren og laderen også. Uansett om det skrues fast med solide polsko eller festes med klyper.
Så selv om det ikke er "min sak å fortelle andre hva de bør gjøre", så må jeg likevel få lov å si at jeg er litt forundret over utgangspunktet du satt deg med 200VA, og valgene av komponenter rundt dette i ettertid. De fleste av komponentene dine er jo nå over 200VA med større eller mindre marginer. Panelene er 240W, regulatoren kan levere inntil 216W, inverteren er på 375W, laderen på rundt 400W, og batteriene i seg selv kan sikkert gi 20000W.
Med det sagt, jeg er glad for å se at ditt anlegget er i gang. :) Det er ikke et angrep på deg eller opplegget du har laget deg. Det vil nok yte som det skal ut fra størrelsen på komponentene. Men jeg hadde egentlig håpet at du hadde valgt å få inn en elektriker til å legge opp et litt større og robust anlegg som da ville vært både mer fremtidsrettet og fullt lovlig, som du var litt inne på. Men så gikk du bort fra planen igjen og har nå et mindre som kanskje egentlig er ulovlig.
Meget godt svar Hyttesol, alt for mange som leker elektriker uten kompetanse. Og med det opplegget bruker legger opp til her med klemmer til og fra og koblinger oppstår større fare for varmgang og potensielle brannfarer.
Som du sier, ikke noe person angrep, men her viser bruker en liten forståelse for elektrisitet siden det "bare" dreier seg om 12V og ønsket om å komme under 200VA.
Husk dette når dere gir råd til den glade amatør.
Det beste rådet vi kan gi er å kontakte en som kan elektro.
Vil være synd å lese om en hytte som har brent ned pga råd forumet har gitt.
Inverteren brukes sjeldent. Derav klemmer.
Skjønner poenget med at skikkelige ringkabelsko sitter bedre. Går jo an å sette på en automatsikring i mellom.
Det er nok bedre. Inverteren vil jo trekke kanskje 30-35A over tid, spesielt om du tenker å bruke den med en 300W projektor. Det er like mye strøm som hovedsikringen i mange eldre hus, og kanskje også opp mot 70A i kortere øyeblikk. Så det er best med en solid kobling her.
Men poenget mitt er ikke egentlig å sammenligne påliteligheten på en tilkobling med klyper mot andre mer permanente tilkoblinger. Men heller det at hvilken type tilkobling du har, ikke nødvendigvis er hva som avgjør om noe er å anse som "midlertidig" eller "fast". Altså at noen av antagelsene dine kanskje ikke helt stemmer, og tar noen valg basert på feile antagelser, som igjen gjør at du ender opp med et dårligere opplegg uten å vinne noe på det.
Et av hovedmålene dine var jo at det skulle være lovlig, så du valgte komponenter med lavere effekt enn det du kanskje egentlig ville hatt om reglene hadde gitt mer spillerom. Men til tross for at du har dimensjonert ting ned, så ligger likevel det du har, over den lovlige grensen. Så det at du gikk ned i størrelse og valgte andre komponenter, og klyper, er kanskje bortkastet.
Det blir litt som at man egentlig har lyst på en tung motorsykkel, men kun har lappen på moped. Så man setter seg som mål å kjøpe en moped for å kunne kjøre lovlig for å unngå å ta MC-lappen. Men ender tilslutt opp med å heller kjøpe en lettmotorsykkel, med en antagelse om at det går bra sålenge man aldri kjører den fortere enn 45km/t. Men den antagelsen stemmer ikke, og man er da kommet like langt. Man har verken fått det lovlig, eller fått den sykkelen man egentlig ville ha.
Da er jeg i mål. Byttet ut 120 watts panelene i 100 watts paneler. Gjorde noen gode kjøp/salg så det ble vinn/vinn.
Fjernet lader og inverter.
Solgte Centaur ladern og kjøpte en Bluesmart 30A, den er mer kompakt og har flere funksjoner.
Fikk tak i et brukt Concorde batteri.
Invertern trengs kun ifbm bruk av projektor og filmkveld så den er pakket bort.
Ladern er også pakket bort.
Hei HEL
Hvilket anlegg/komponenter endte du opp med til slutt?
Slettet
Sitat fra: fossfor@hotmail.com på november 25, 2021, 18:10:44
Hei HEL
Hvilket anlegg/komponenter endte du opp med til slutt?
2 x 100 w all black paneler fra Sunwind
Victron MPPT 75/15
Digert brukt Concorde batteri
Da er jeg innafor maks 200w regelen.
Holder lenge for oss, er jo kun til lys, mobil/pc og Wallas:)
En annen fordel er at størrelse, proporsjoner og plassering gjør panelene diskrete på hytteveggen. Slipper å ha en bygning som ser ut som en Madmax survival konstruksjon
Kjøpte nytt batteri i dag. Noen som vet om disse innstillingene er riktige? Det var AGM innstillingene jeg brukte på det forrige AGM batteriet.
Jeg tror jeg har gjort det riktig?
Absorbsjonsspenning og floatspenning er riktig i forhold til det Sunwind skriver, ja👍
Ville sjekket datablad/spurt Sunwind hvor mye temperaturkompensering batteriet skal ha.
Og hvorvidt du skal bruke equalize eller ikke, og i tilfelle med hvilken spenning.
Sunwind svarer og min setup nå. Er vel OK?
Så lenge batteri og regulator står i samme rom, trenger du ikke temperaturkompensering. Ved riktig innstilling på regulator tar den høyde for det selv.
Utjevning bruker man ikke på AGM batteri.
Blir noen ganger litt overrasket over Sunwind - her syns jeg de viser noe mangel på kunnskap:
Hvis man slår AV temperaturkompensering på en Victron solcelleregulator, så vil den IKKE «klare selv» å beregne riktig kompensering. Lurer på hvor i alle dager de får det fra..?
Nå ser jeg du har kompensering PÅ, men om verdien er satt riktig i forhold til ditt batteri, vil jeg ikke uttale meg om.
'Så lenge batteri og regulator står nær hverandre, er det ikke så nøye med ekstern temperaturføler', er den riktige setningen. (Under forutsetning av at regulator har en intern temp. føler.)
Temperaturkompensering er nært vitalt for et blybatteri i en norsk hytte, ville jeg si... ;)
Så -16 mV er vel greit nok, men ofte trives litt større agm-batterier med en noe høyere kompensering. (Mine 6V, 250Ah vil ha -4mV/celle (-24mV).)
Hvilken innstilling anbefaler du da?
Hva er kompensering?
De innstillingene du har der er helt trygge å bruke for ditt batteri. :) For å sette en mér nøyaktig temperaturkompensering enn det som er satt, så må du få den verdien fra produsenten av batteriet.
Kompensering? Temperaturkompensering. :)
Stort sett alle blybatterier har alle verdiene sine oppgitt ved en temperatur på ca. 25 grader. Når temperaturen er lavere enn 25 grader, så øker den interne motstanden i batteriet, og da kreves det en høyere ladespenning for å få ladet batteriet helt opp. (Og motsatt når temperaturen er høyere enn 25 grader. ;) )
Da tenker jeg 20 grader er en perfekt innstilling?
Sitat fra: HEL på desember 30, 2021, 13:30:07
Da tenker jeg 20 grader er en perfekt innstilling?
Her tror jeg ikke du har forstått hva dette dreier seg om...
Spenningskompensasjon grunnet temperatur er ikke en innstilling av temperatur (20 grader slik du spør om), men en innstilling på hvor mange millivolt spenning skal øke for hver grad det er kaldere enn 25 grader, og synke for hver grad det er varmere enn 25 grader.
Da har jeg ikke forstått hva det dreier seg om nei ;D
Lader nå og lurer på om ting riktig. Laderen stod innstilt på «Recon» noe som ikke er riktig. Derfor trykket jeg på select knappen og valgte standard 14,4V midtveis.