Hjelp til gulv i gammel hytte

[aholen]

Hei, skal pusse opp ei laftet koie fra 1904. Har endel spørsmål vedrørende gulv. Gulvet som står nå er i helt OK stand, men er uisolert (ihvertfall trekkfullt) og har noen glipper som musa smetter inn.

Ser hvor meg at jeg har alternativene å enten legge nytt tregulv oppå det gamle, eller rive det gamle og legge nytt. Sistnevnte har den fordelen at man kan isolere, så man kan bruke hytta i større grad på vinteren. Stokkene i hytta er ellers i god stand.

Selve koia er ca 2,5m * 5m.

Noen som har noen tips/erfaringer rundt dette? F.eks. noe om hvordan man la gulv på denne tiden. Hvis det f.eks. er gammelt bjelkelag, kan jeg beholde dette hvis det er i OK stand, eller bør jeg rive og bygge opp noe basert på 60cm CC?  Er forholdsvis handy, men bare småting, ikke bygge gulv fra bunnen av.

[Trailman]

Har du vanlig ringmur laget av stein under koia?

Er det krypkjeller, eller ligger gulvet så lavt at du ikke kommer inn under?

Har nettopp byttet gulv på en støl fra 1800-tallet, der såpass mye jord og sand hadde blitt blåst inn under at det ikke var klaring mellom bakken og gulvet. Gulvet var lagt på bjelker, men uten isolering. Noen av bjelkene lå nede i innblåst jord og sand og hadde begynt å råtne, mens deler av gulvet også lå på bakken. (Ene langveggen hadde også seget ned, så det var årsaken til at en del av gulvet hadde bakkekontakt, og hadde begynt å råtne.)

Bestemte meg for å bytte alt. Rev opp gammelt gulv og bjelker. Beholdt de bjelkene som ikke hadde råtnet, og kommer til å bruke dem til noe - strålende kvalitet på tømmeret.

Så jekket jeg opp langveggen som hadde seget, samt rettet opp andre steder. Det går greit å gjøre med jekker fra Biltema som tåler 2 tonn. De er billige, og kjøp minst to om du har behov for å gjøre noe lignende. Det ga meg forbedret ringmur.

Jeg byttet ut noen bunnstokker med impregnert 2"x6" og sørget for å få det hele opp i vater og med god klaring til bakken. Alle bunnstokkene hviler nå på solide steiner, og det er naturlig utlufting under gulvet. Måtte også grave ut en del jord for å få god klaring - og dermed utlufting, under hele det nye gulvet.

Så la jeg nytt bjelkelag. Ikke bruk stubbloftsplater dersom du har liten klaring til bakken - de kan suge til seg fuktighet og begynne å sige. Det går kjapt å kappe bord, bare å kjøpe forskalingsbord og legge dem i.

Følg denne guiden - det går fint å bruke Vaflex som diffusjonssperre/vindsperre. Pass på å bruke klemlister så trekk reduseres.

Jeg brukte 2"x6" til bjelkelaget, for å unngå at gulvet inne kom for høyt.
Totalt fikk jeg 20cm isolasjon, om jeg teller bordene i bunn, vindsperren, 15cm Glava 35, ullpapp og gulvbordene som er 2,5cm tykke.

Resultatet ble meget bra, og det er verdt å gjøre det. Var på stølen i dag, i minus 11. Null trekk inne - der det blåste inn før - og lunt og varmt.

Følg det de kaller Dobbletsvillkonstruksjon med stubbloft av bord, så vil du bli fornøyd.
http://www.slideshare.net/thoan/bjelkelagskonstruksjon-presentation

Stølen hadde nok opprinnelig jordgulv/steingulv, og fikk tregulv i ettertid, noe som forklarer hvorfor gulvbjelkene lå på bakken, uten forankring til veggene i mitt tilfelle. Jeg forankret bjelkelaget til bunnstokkene.

Ikke bruk impregnert virke til bjelkelaget, det er ikke nødvendig og gjør bare gulvet unødvendig tungt. Men bruk impregnert bord under gulvbjelkene, for å bære stubbloftsbordene. Disse impregnerte bordene er den delen av konstruksjonen som vil ligge nærmest bakken, så det er greit å bruke impregnert der.

Legg plast på bakken når du er ferdig med å lage bjelkelaget og rett før du legger i stubbloftsbordene. Kun dette ene plastlaget, på bakken - du skal ikke ha plast mellom isolasjon og gulvbordene. Der kan det være greit å bruke ullpapp eller tilsvarende for å redusere muligheten for knirk.

Lykke til.

[aholen]

Hjertelig takk, det var akkurat et slikt svar jeg håpte på å få :)
Det er ringmur av stein ja, og er nok for lav til å kalles krypkjeller der. Faktisk så lavt at berggrunnen stikker opp i hyttegolvet(!) i det ene hjørnet, så det hviler nok rett på grunnen.

Hvis jeg jekker opp og justerer, er det slik at det bare er hjørnene som egentlig trenger å hvile på stein?

[Trailman]

Nei - selv med en størrelse på 2,5x5 bør du legge bunnstokkene på stein langs flere punkter, det skaper best stabilitet og sikrer mot skjevheter. I tillegg får du bedre vektfordeling, og unngår at all vekt går til hjørnene. Da får stokkene bedre støtte, spesielt om vinteren med snø på taket.

Det går kjapt å få rullet stein inn på plass - men ta deg tid og sørg for å holde hendene unna der de kan komme i klem. Fint å være to om oppgaven og å diskutere hvordan man takler ulike steiner/jekkeoppgaver.

På ene langveggen måtte jeg løfte hele 18 centimeter, det gjorde jeg i steg, 2-3 centimeter av gangen.

Er stokkene i veggene av god kvalitet, så lønner det seg virkelig å gi disse gamle tømmerkassene nytt og isolert gulv. Lite som slår å sitte inne og se på vegger som har over hundre år med patina og historie i seg. (Jeg fant gamle aviser fra 1930-tallet stukket inn i gliper da jeg byttet vinduene.)

[Trailman]

Her ser du hvordan jeg jekket opp, noen ganger brukte jeg tre jekker. Man må vurdere hvor man best kommer til og ha fast underlag.
Jekk opp et par centimeter av gangen, stemple av vha steiner, flytte en jekk til et nytt punkt, osv. Bruk et hardt trestykke mellom jekk-kronen og bunnstokken, så jekken ikke graver seg inn i stokken.

Her ser du de store steinene som dukket opp da jeg begynte å grave - noen har nok vært del av et steingulv, andre lå i ringmuren, men hadde seget ned i bakken. (Forrige eier hadde bygd en platting som førte regn og smeltevann mot veggen, i stedet for fra!)

Dette er før jeg la inn ny "bunnstokk" laget med impregnerte 2"x6" bjelker. Jeg la dem med flatsiden opp, og helst med to stk oppå hverandre. Med flatsiden opp fikk jeg litt fleksibilitet slik at de la seg bedre an mot tømmerkassen over.

Vurdér eventuell råte - det er ikke nødvendig å ta vekk alt av gamle stokker - ta vekk det som er råttent/smuldrer. Den delen av stokken som har vært i luft og ikke ev. ligget an mot bakken, er sannsynligvis sunn og bærekraftig.

[Trailman]

Her har du bjelkelag før stubbloftsbordene legges i. Det er forankret enten i gamle, sunne bunnstokker eller i de nye jeg la inn der det var nødvendig.

Det er lett å få bjelkelaget i vater. Ta utgangspunkt i en forankret rettet veggbjelke som gir gulvnivået du ønsker (husk å beregne gulvbord i tillegg), og jobb utfra denne, mens du hele tiden sjekker vater etterhvert som du forankrer de andre tre veggbjelkene.
Gjør eventuelt bare en foreløpig forankring slik at du slipper å trekke ut en haug skruer om det blir skjevt. (Jeg brukte lange treskruer til forankring.)

Pga rommets bredde, la jeg an bjelkene mot en impregnert 4"x4" - den hviler på stein. Dermed unngår jeg svikt i gulvet.

Jeg har drenert på oversiden av tømmerkassen, og regner med at det vil være tørt under denne heretter. Med unntak av ved langveggen der det hadde vært platting, så var jorden under knusktørr.

Jeg har senere støpt mot gruen oppe til høyre i bildet, for å stabilisere denne etter oppjekkingen, så bjelkelaget ligger ikke helt an mot denne.
Da jeg gravde/jevnet ut før jeg begynte på bjelkelaget, tok jeg vare på alle småsteiner som kunne brukes for å holde plasten på plass når den skal legges - det er disse du ser i glipen mellom gruen og bjelkelaget.

Bildet er tatt rett før jeg legger plast (0,2) mot bakken, under bjelkelaget (inntil eller under den impregnerte bærestokken på bakken).

Og tilgi om jeg går for mye i detalj udi selvfølgeligheter!

[Trailman]

Ser jeg skrev diffusjonssperre/vindsperre i første innlegg. Skal være diffusjonsåpen/vindsperre. Viktig at eventuell fuktighet kan slippe ut - Vaflex går greit.

[aholen]

Takk for tips! Har aldri gjort dette før, så alle detaljer er velkomne :)

Når jeg ser hvordan du har gjort det, bør jeg nok jekke opp hytta litt jeg og, så får jeg hevet den over det berget som stikker litt opp av gulvet.

Når du bytter ut bunnstokker, bytter du ut hele, eller bare den delen som er råtten? Og da regner jeg med du ikke har vekk i hele stokkens høyde, kun de områdene som er råtne?

Vurderer å bygge inn et "kjøleskap" i gulvet også, gjorde ikke noe slikt du?

[Trailman]

Slike gamle kasser vil ha sget ned i bakken, om de ikke står på fast fjell, så det lønner seg å jekke opp slik at man får fri luftgjennomstrømming under. Da vil det nye gulvet holde i minst hundre år.

Byttet det som var råttent. 2x6 passet til dimensjonen på mine stokker, når jeg la dem med flatsiden opp. Bruk "legoklossprinsipp" i skjøter, slik at de ulike gir støtte og avlastning. Jeg forsøkte å få så lange nye "stokker" inn som mulig. Brukte god overlapp i lagene.
Kunne godt være at øverste bare var på 60-70 cm fordi det var råte i en slik seksjon, så en 2x6 til under der som kunne være lenger. Nederste prøvde jeg alltid å få til lengst mulig.

Det var "kjølerom" under gulvet før, men siden jeg skal bruke stølen mye vinterstid prioriterte jeg mest isolasjon mot kulde. Skal du bruke den mest om sommeren, kan det være fint å ha en gulvluke og kjølerom.

[aholen]

Må jeg rive ned alt av panel og gulv i hytta før jeg heiser?

[Trailman]

Nei - ikke panel. Litt avhengig av hvordan konstruksjonen er. Hos meg var det gamle gulvet ikke forankret i tømmerkassen, og panel på utsiden var det lett å komme til under, uten å måtte ta det bort, samme på innsiden.

Det gikk greiere å jekke etter at jeg hadde fjernet gulvet, selvsagt, siden jeg da kom til fra begge sider uten problemer.

[aholen]

Vurderer også rett og slett å legge tregulv oppå det gamle (tilfarergulv?) - noen som har noen erfaring rundt dette? Må det underliggende gulvet være helt rett og helt uten svikt?

[Lia]

Kaster meg inn i diskusjonen. Har vært igjennom det samme som Trailman, og angrer ikke på det. Med nye bjelker, 20 cm isolasjon, gulv i vater, uten knirk og ikke gulvkaldt er det bare å nyte årene fremover.

Ett tilfarergulv bør også fungere, men husk nok isolasjon. Men hva da med åpninger til dør og vinduer kommer ikke de i feil høyde ved tilfarer? Og en ting til: gammelt gulv kan ha bidratt til ventilering via gulvbord hvis de ikke er tette, ett nytt tett gulv kan stenge ytterligere for luftsirkulasjon i "kjeller" og gi fukt/råte, du kommer jo aldri til under for å bytte bjelker senere hvis det er ringmur. Ved ringmur på din størrelse bør det minimum være en ventil på min 15x15 cm i hvert hjørne av bygget.

[Lia]

Glemte en viktig sak. Legg ett lag plast på bakken, god omlapp i skjøter og stabiliser den med noen småstein, la det være en glipe på 10 cm mot grunnmur, det reduserer fukt opp under bjelkelaget.

[Trailman]

Ja, som nevnt over er det smart med et 0,2 lag med plast på bakken. Og legg den slik at eventuell fuktighet ikke kan samle seg oppå plasten.

Her er noen før/etter bilder.

Jeg dro opp alt gulv og jekket som nevnt til tømmerkassen stod jevnt på nye steiner. Deretter gulv - så nå er det levelig her.

Skal ha skifer under ovnen og mot bakveggen, men venter til gjennomsnittstemperaturene blir litt høyere.

[Trailman]

Enda et par bilder.

[aholen]

Takk for bilder og tips, Trailmain.

Jeg tror jeg dropper å heve hytta, den har stått slik den står nå (på grunnfjell og steiner som ringmur i hundre år)

Gulvet ligger antagelig nå på rundbjelker med forskjellig senterlengde og dimensjon. Er det noe poeng å bruke disse, gitt de er i vater og OK, eller er det lettest å bare lage nytt bjelkelag? Er det bare å feste bjelkene i tømmervegene med slik metallbeslag?
Er det eller noe man må tenke på når man lager bjelkelag, annet enn det skal være i vater?

Har også grunnfjell som faktisk stikker opp av gulvet. Bør jeg satse på å fjerne det (mye arbeid), eller bygge det inn/kapsle det inn på noe vis?

[cyberkul]

Trailman: Takk for bilder og forklaring. Har du tilfeldigvis bilder som viser hvordan du felte inn 2x6" der bunnstokkene var dårlige? Hvilket redskap brukte du for å skjære ut i bunnstokken? Jeg har hel ringmur og tømmerkassa er panelt utvendig. Derfor vil det ikke synes fra utsiden om jeg feller inn biter fra innsiden. Jeg er dessuten i tvil om det er nødvendig. Kanskje nok å fjerne det som er råttent? Det ser ikke ut til at det er papp under bunnstokken, men mesteparten av råta er i det rommet hvor det var jordkjeller under. Ca 100 år gammelt hus. Gunnar

[Pal.ah]

Hvilket redskap brukte du for å skjære ut i bunnstokken?

Hva med motorsag, bajonettsag eller øks og huggjern?

[cyberkul]

Tenkte det kunne være greit å bruke noe med brukbar presisjon, evt jig/anlegg for å få tilpasset best mulig til feks 2x6". Har motorsag, men tror ikke jeg er istand til noen presisjonsjobb med den..