Råte i stubbloft og gulv

[etsvends]

Hei. Dro opp på hytta i går og skulle utbedre en trapp mellom 2 halvplan. Hytta er bygget med ringmur i to seksjoner og jeg har tidligere kun hatt tilgang til halve hytta. Fikk nå tilgang bak denne trappa og ble møtt av et deprimerende syn.  :'(
Hytta er bygget i 1998 og den delen som er berørt ca 40kvm


Har forstått at jeg må rive ut alt av gulv og vegger innvendig. Lest om metoden med å fylle ringmur med LECA, legge isolasjonsplater, dampsperre og så støpe gulv.

Noen som har gjort dette før? Tips, Priser, hvilke leie snakker man om her?

[Ygnastølen]

Shit, dette var ikke noe vakkert.... Skuffende med tanke på at det kun har gått 22 år siden nytt også  :-\

[Tstens]

Uff da . Hadde litt av det samme selv i det ene hjørnet . Er for dårlig lufting under som er årsaken  . Har 5 lufteventiler men ikke i det ene hjørnet . Der var det råte . Har byttet ut de 3 bjelkene som hadde antydning  og byttet ut stubbloftet . La i huntonit Stubbloft og ny isolasjon . Jeg la bsre plast oppå jordgulvet . Og det blor brukt kjernebor for å få mere lufting i det utsatte hjørnet . Min hytte ble bygd i 65 . Så ikke verst m tanke på alder . Resten av bjelkelaget og stubbloft ser meget bra ut . Er ca 40-50 cm klaring til jord. På dette punktet . På det meste har jeg 150cm .

[Sæters]

Oi, det var voldsom skade på kun 20 år, her vil jeg tro det knapt er lufting og i tillegg et meget fuktig miljø. Jeg restaurerte for noen år siden en hytte bygget i 42, på ringmur av stein med dårlig lufting. Blanding av bjelkelag og stubbeloft innsatt med antiparasitt og noe uten. Det som var godt behandlet var råtefritt, det som var dårlig behandlet, var kav råttent.

Trykkimpregnert av i dag har kun kobberstoff i impregneringen, men er nok atskillig mer motstandsdyktig enn hvitt trevirke, så det ville jeg brukt i bjelkelag. I tillegg ville jeg brukt asfaltplater med bærelist og klemlist som stubbeloft. Klemlist er viktig, for asfaltplater buler veldig over år og vil falle godt ned på midten hvis de ikke holdes stramt med klemlist.

Kommer du greit til fra undersiden, anbefales asfalt vindtettplater 120x240 cm festet med imp. bord fra undersiden, opp mot bjelkelaget, atskillig rimeligere enn stubbeloftplater.

Fjerning av jord hvis fjell under innen rimelig tykkelse, drenering rundt hytta hvis mulig, men alfa og omega er skikkelig lufting. En solcelledrevet vifte i ventilåpning vil nok være lurt.

Løs Leva og støp vil jeg tro er vanskelig uten stabilt underlag og uten bløt jord og med god drenering og isolasjon til siden for å hindre frost.

[etsvends]

Oi, det var voldsom skade på kun 20 år, her vil jeg tro det knapt er lufting og i tillegg et meget fuktig miljø. Jeg restaurerte for noen år siden en hytte bygget i 42, på ringmur av stein med dårlig lufting. Blanding av bjelkelag og stubbeloft innsatt med antiparasitt og noe uten. Det som var godt behandlet var råtefritt, det som var dårlig behandlet, var kav råttent.

Trykkimpregnert av i dag har kun kobberstoff i impregneringen, men er nok atskillig mer motstandsdyktig enn hvitt trevirke, så det ville jeg brukt i bjelkelag. I tillegg ville jeg brukt asfaltplater med bærelist og klemlist som stubbeloft. Klemlist er viktig, for asfaltplater buler veldig over år og vil falle godt ned på midten hvis de ikke holdes stramt med klemlist.

Kommer du greit til fra undersiden, anbefales asfalt vindtettplater 120x240 cm festet med imp. bord fra undersiden, opp mot bjelkelaget, atskillig rimeligere enn stubbeloftplater.

Fjerning av jord hvis fjell under innen rimelig tykkelse, drenering rundt hytta hvis mulig, men alfa og omega er skikkelig lufting. En solcelledrevet vifte i ventilåpning vil nok være lurt.

Løs Leva og støp vil jeg tro er vanskelig uten stabilt underlag og uten bløt jord og med god drenering og isolasjon til siden for å hindre frost.

Det stemmer som dere sier. Det er totalt mangel på lufting  og lav avstand til bakken. Jeg satte inn ventiler for 3 år siden når vi tok over hytta, men det var nok alt for sent. Det er såpass liten klaring på det laveste at arbeid fra undersiden nok er vanskelig, under 40cm. Av det jeg klarer å se er det råte i nederst 2-3cm av dragerne og dette er nok ikke det mest utsatte stedet, så de må nok byttes.
Jeg tenker derfor at alt innvendig må ut sammen sammen med gulvet og det frister å endre konstruksjon til støpt gulv. Takstmannen som jeg hadde der på fredag mente vel at leca, isolasjon og Støp var det beste alternativet.

[Sæters]

Når det nevnes leca, er det etter at jord er fjernet ned til fjell? I så fall vil det sikket fungere glimrende.

Jeg har mye erfaring med gulv mot bakke, men da med bjelkelag, ikke med støp. Vil tro at alfa og omega ved slikt arbeide er å unngå  fare for tele og frostsprenging. Telen går jo skrått ned og man er  antagelig avhengig av å telesikre også rundt hytta, så ikke telen løfter gulvet, hvis som sagt det fremdeles er jord eller telefarlige masser. Det hjelper lite med leca hvis telen setter seg i massene under.

Noe indikasjon på teleforhold gis vel av ringmur og dennes tilstand.

[etsvends]

Når det nevnes leca, er det etter at jord er fjernet ned til fjell? I så fall vil det sikket fungere glimrende.

Jeg har mye erfaring med gulv mot bakke, men da med bjelkelag, ikke med støp. Vil tro at alfa og omega ved slikt arbeide er å unngå  fare for tele og frostsprenging. Telen går jo skrått ned og man er  antagelig avhengig av å telesikre også rundt hytta, så ikke telen løfter gulvet, hvis som sagt det fremdeles er jord eller telefarlige masser. Det hjelper lite med leca hvis telen setter seg i massene under.

Noe indikasjon på teleforhold gis vel av ringmur og dennes tilstand.

Vet ikke eksakte grunnforhold, men under hytta er det jord/sand masser.
Rundt hytta er det Stein og morenemasser. Tviler på fast fjell. Ringmur er støp i betong, ca 20cm tykk og viker i god stand uten stort sett uten riss og sprekker. Hytta har noen skjevheter men usikker på om det er setning eller lite nøyaktig konstruksjon.
Man bør altså isolere rundt hele hytta med styroform el

[Sæters]

Jeg vil tro det er greit å være på den sikre siden. Tele kan være utfordrende greier. Nå kjenner jeg ikke effekten av dette på en hytte som står uoppvarmet store deler av vinteren, men er det greit å komme til, tenker jeg at det er forholdsvis rimelig forsikring å legge isolasjon utenfor ringmur. Om det også er lurt å isolere ringmur, vet jeg ikke, men på innsiden kanskje, for sikkerhets skyld?

https://www.byggforsk.no/nyheter/2/riktig_telesikring_av_gulv_paa_grunn_med_ringmur/1578

[etsvends]

Rivning av gulv er i gang. Fjernet gulv og Isolasjon, stubbloft hadde jo mer eller mindre falt ned. Bjelker har noe råte i halve arealet, men ser også at jeg har råte i bunnsvill..
hvordan bytte denne? tenker å jekke opp før jeg fjerner bjelkene slik at jeg kan sette 2-3 jekker under disse...? god plan? jekke 2-3cm og stemme ut?? se bilde

[Sæters]

Jeg ville hatt på noe trebeskyttende middel på de bjelkene som er litt eller som ikke er angrepet foreløpig. Antiparasitt forhandles vel ikke mer, men har du en flake stående.....

Så ville jeg montert bygningsbeslag der du har tenkt å jekke opp, i tilfelle det ikke er god forbindelse mellom gulvbjelker og kantbjelke og tatt et forsiktig løft med f.eks en flaskejekk. Da vil du kunne sjekke, eventuelt skifte ut bunnsvill på en forholdsvis enkel måte. Jeg har foretatt samme operasjon på egen hytte, men der bytte jeg hele bjelkelaget også, da det var 70 år gammelt og modent for proteser, akkurat som eieren :)

Biltema har rimelige flaskejekker, ikke spar på størrelsen.

[etsvends]

Jeg kjører bytting av alt som har tendenser til råte. Med byggbeslag mener du da kraftige vinklbeslag mellom endebjelken og bjelken?

[jkirkebo]

Jeg byttet bunnsvill hjemme, da skrudde jeg en 2x4" fast på utsiden av kledningen, med lange skruer inn i stenderne (2 skruer pr. stender). Deretter jekket jeg med et par flaskejekker mot denne bjelken (med noen stående 2x4" som mellomlegg da bjelken ble festet litt opp på veggen). Da klarte jeg å heve stenderne et par cm. fra bunnsvillen slik at denne kunne plukkes ut (gikk i mange deler flere steder). La på grunnmurspapp og skjøv inn ny bunnsvill på skrå bak bjelkene som ble brukt som mellomlegg.

Klart, skal man ha inn en 5,40 lang bunnsvill trengs nok flere jekker, jeg byttet kun en del på ca. 2,5 meter hjemme.

[etsvends]

Jeg må nok bytte hele lengden på ca 5 meter plus et par meter ut fra hvert hjørne. Ser endebjelken i ene hjørnet heller ikke ser bra ut. Tips til den?

[Sæters]

Jeg kjører bytting av alt som har tendenser til råte. Med byggbeslag mener du da kraftige vinklbeslag mellom endebjelken og bjelken?

https://www.maxbo.no/bjelkesko-48-91-utvendig-p3051771?gclid=Cj0KCQiAhZT9BRDmARIsAN2E-J117YMk2fHSqzxaRbC5vfT5IBsX2b6fFJdY_cV0-jxDVYgjdZyk9V0aAopHEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

[etsvends]

Takk for alle tips så langt. Vil det holde med 2 stk 4 tonn jekker, må jeg ha 3, burde jeg gå for 10 tonn? Lengden er 5 meter.
https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/lofteutstyr/jekker/hydraulisk-jekk-2000017058

Hvis jeg skal bytte både bunnsvill og bjelker er det kanskje best å jekke fra utsiden som jkirkebo beskriver? Da får jeg ut bunnsvill og kan kappe ut bjelker, inn med nye og slippe ned.

Diskuterte dette med evt plast som fuktsperre på marka med en snekker jeg kjenner, han mente nei. Bruk heller en filt på bakken sa han, det høres helt galt ut i mine ører. Filt vi bare akkumulere fukt vel? Plast på bakken, Ja eller nei?

Fuktsperre i gulv?

[Sæters]

Noen av disse jekkene har en tendens til å sige litt over tid, jeg hadde valgt 10 tonns, det samme som jeg forøvrig har brukt.

Jeg hadde lagt plast på bakken, kan ikke se noe negativt med det, men mulig det er ting jeg ikke er klar over.

[etsvends]

Oppdaterer med et par bilder. Status er hele gulvet og all isolasjon ute.
Neste blir å jekke opp vestsiden av hytta for å skifte bunnsvill og bjelkelag i halvparten av bjelkelaget. Strekket et 8 meter skjøtet på midten med en bjelke på tvers, 5 meter.
Denne bjelken er støttet opp midt på. Blir byttet til dobbel impregnert 2*8, resten av bjelkene blir vanlig 2*8.
Jorda skal renskes og avsettes før det legges plast.
Hytta er delt opp i to halvplan og trappen er trukket inn i angrepet plan. Støper derfor en plate og bygger opp en lecamur rundt denne trappen for å få det helt tett. Her var det tidligere brukt plank/plater rett på marka. Optimalt for råte, inngangsport for mus og røyskatt, og kald trekk.

I hjørnet med lavest avstand fra mark til stubbloft vurderer jeg lufting over tak siden ventiler i ringmur ikke er mulig her.

[etsvends]

3 jekker a 6tonn fra Biltema løfter hytta uten problem.

[etsvends]

Trykkimpregnert av i dag har kun kobberstoff i impregneringen, men er nok atskillig mer motstandsdyktig enn hvitt trevirke, så det ville jeg brukt i bjelkelag. I tillegg ville jeg brukt asfaltplater med bærelist og klemlist som stubbeloft. Klemlist er viktig, for asfaltplater buler veldig over år og vil falle godt ned på midten hvis de ikke holdes stramt med klemlist.

Hvilke dimensjon brukte du på klemlist?

[Sæters]

Jeg har dessverre ikke brukt klemlist, det er derfor jeg vet hvor mye de buler. Jeg vil tro at du kan skjære klemlist av rimeligste sort trykkimpregnerte terrassebord, f.eks 21x95. Splitter du slikt i f.eks 4 like lister, får du vel drøyt 21x21 i dimensjon, som jeg vil tro holder.

Alternativt 28x120 mm terrassebord, som tilsvarende vil kunne gi 4 stk 28x25 mm, hvis du vil ha noe kraftigere. Essensen er at det må trykkes hardt ned mot bærelekt for å klemme platene.

Kommer man til under hytta, ville jeg nok gått for større plater med asfalt vindsperre og bord under bjelkelaget. Da blir det færre steder som kan bule og rimeligere materialer.